El guepardo, el animal terrestre más rápido del mundo: claves de su velocidad
El guepardo alcanza 110-120 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en unos 3 segundos. Descubre las adaptaciones anatómicas que lo convierten en el animal terrestre más rápido del planeta.
Pocas imágenes resumen tan bien la palabra "velocidad" como la silueta de un guepardo (Acinonyx jubatus) lanzado a fondo tras una gacela. No es una exageración de documental: es, con datos en la mano, el animal terrestre más rápido del mundo. Y lo es gracias a un cuerpo diseñado milímetro a milímetro para esprintar. Lo curioso es que esa misma especialización extrema tiene un precio. El guepardo no es el felino más fuerte, ni el más resistente, ni el mejor trepador. Es un velocista puro, y para entender por qué corre como corre conviene mirar bajo su piel. Cuánto corre realmente un guepardo La cifra que circula en libros y documentales es 110-120 km/h como velocidad punta. La medición más citada con metodología fiable es la de Sarah, una hembra del zoo de Cincinnati que en 2012 cubrió 100 metros en 5,95 segundos, con un pico estimado de 98 km/h en condiciones controladas. En naturaleza, registros con collares GPS publicados por Wilson et al. en Nature (2013) sobre guepardos salvajes en Botsuana documentaron carreras con picos de 93 km/h. ¿Por qué entonces se habla de 120 km/h? Porque las estimaciones biomecánicas, basadas en frecuencia y longitud de zancada, apuntan a ese rango como techo teórico. La velocidad media de caza, sin embargo, está más cerca de los 50-60 km/h: el guepardo no necesita ir a tope, necesita ir más rápido que su presa en el último tramo. Aceleración: el dato que lo cambia todo La velocidad punta impresiona, pero la aceleración del guepardo es lo verdaderamente extraordinario. Pasa de 0 a 100 km/h en unos 3 segundos, una cifra comparable a la de un superdeportivo. Su aceleración media medida en campo ronda los 10 m/s², casi el doble que la de un galgo. Esa explosividad es la que decide la caza. Las presas suelen detectarlo a 30-50 metros, y en ese margen el guepardo necesita alcanzarlas antes de que entren en sus quiebros defensivos. Una zancada de 7-8 metros A pleno galope, su zancada mide entre 7 y 8 metros, con una frecuencia de hasta 4 zancadas por segundo. Durante buena parte de cada ciclo, las cuatro patas están en el aire: es prácticamente un salto continuo. La columna se pliega y se extiende como un muelle, sumando varios centímetros extra a cada zancada. Esa flexión-extensión es la firma biomecánica que lo distingue del resto de felinos. Anatomía del guepardo: un cuerpo de velocista Mide 1,1-1,5 metros de cabeza a grupa, más una cola de 65-80 cm, y pesa entre 40 y 65 kg. Es más ligero y estilizado que un leopardo, con patas largas, tórax profundo y cabeza pequeña. Columna vertebral flexible Su columna lumbar funciona como un arco que se comprime y libera energía en cada zancada. Esta flexibilidad, mayor que la de cualquier otro gran felino, es la que multiplica la longitud del paso. Garras semi-retráctiles A diferencia del resto de félidos, el guepardo conserva las garras semi-retráctiles durante toda su vida adulta. Funcionan como tacos de atletismo, clavándose en el suelo para ganar tracción en curva y aceleración. Cola larga como timón La cola, larga y musculada, actúa como estabilizador y contrapeso. En los giros bruscos a 80-90 km/h, la usa para corregir el centro de gravedad sin perder velocidad. Sin ella, los quiebros tras una gacela serían imposibles. Cavidad nasal ampliada y pulmones grandes Tiene fosas nasales y senos amplísimos, pulmones grandes y un corazón sobredimensionado. Todo está orientado a meter oxígeno a la sangre a un ritmo brutal durante el esprint. Su frecuencia respiratoria pasa de unas 60 a más de 150 respiraciones por minuto en pocos segundos. El precio de la velocidad Toda esta maquinaria sobrecalienta. Un guepardo solo puede sostener su velocidad máxima durante 20-30 segundos antes de detenerse, jadeando, para no sufrir hipertermia. Si no atrapa la presa en ese intervalo, abandona. Además, su cuerpo ligero lo hace vulnerable: leones, hienas y leopardos le roban hasta la mitad de las capturas y, en ocasiones, matan a sus crías. Es un velocista en un mundo de boxeadores. Diferencias con leopardo y otros felinos No conviene confundirlos. El leopardo (Panthera pardus) es más robusto, trepa árboles y caza al acecho. El guepardo es más estilizado, corre a cielo abierto y no ruge: ronronea y emite chirridos agudos. Visualmente, la marca clave son las "lágrimas" negras que bajan desde el ojo hasta la comisura del hocico. Sirven, según varios estudios, para reducir el reflejo del sol durante la caza diurna. Estado de conservación La UICN clasifica al guepardo como Vulnerable (VU), con la subespecie del noroeste de África (A. j. hecki) y la asiática (A. j. venaticus) en Peligro Crítico (CR). Las estimaciones más recientes (Durant et al., PNAS 2017) hablan de unos 7.100 ejemplares adultos en libertad, repartidos por el África subsahariana y un núcleo residual en Irán. Las principales amenazas son la pérdida de hábitat, los conflictos con ganaderos y el tráfico ilegal de crías, especialmente hacia el Golfo Pérsico. Está incluido en el Apéndice I de CITES, que prohíbe su comercio internacional con fines comerciales. Preguntas frecuentes ¿Cuánto vive un guepardo? En libertad, entre 8 y 12 años. En cautividad puede alcanzar los 17 años, según datos de zoos acreditados. ¿Puede un guepardo ser mascota? No. Es una especie protegida por CITES I y su tenencia está prohibida en la mayoría de países, incluido España. El comercio que existe es ilegal y diezma las poblaciones salvajes. ¿Por qué se cansa tan rápido? Su cuerpo prioriza potencia explosiva sobre resistencia. La temperatura corporal sube varios grados en pocos segundos y el sistema cardiovascular no puede sostener ese ritmo más allá de medio minuto. ¿Es más rápido que un caballo de carreras? Sí. Un pura sangre alcanza unos 70 km/h. El guepardo lo dobla en aceleración y supera su punta en unos 40-50 km/h.
Ficus lyrata: cómo evitar que tu ficus lira pierda las hojas
Si tu Ficus lyrata pierde hojas, casi siempre hay una causa identificable: riego, luz, corrientes, humedad o plagas. Te explicamos cómo diagnosticarlo y recuperarlo.
El ficus lira (Ficus lyrata) es una de las plantas de interior más populares de la última década. Sus hojas grandes en forma de violín la han convertido en un clásico de salones y estudios. Pero también tiene fama de "dramática": cualquier cambio en su entorno se traduce en hojas amarillas, manchas marrones o caída repentina. La buena noticia es que la mayoría de problemas tienen una causa concreta y una solución clara. Vamos a verla. Por qué tu Ficus lyrata pierde hojas: causas frecuentes En su hábitat original, las selvas tropicales del oeste de África, el Ficus lyrata crece como un árbol que puede superar los 12 metros. En casa lo mantenemos en una maceta, con luz limitada y aire seco por la calefacción. Cuando pierde hojas, suele ser por uno de estos cinco motivos: Riego incorrecto (exceso o defecto). Falta de luz o cambio brusco de ubicación. Corrientes de aire y cambios de temperatura. Humedad ambiental baja. Plagas o enfermedades fúngicas. Identificar cuál es el tuyo es el primer paso. Mira primero las hojas: dónde caen, de qué color están y si hay manchas. Riego: el error número uno El exceso de agua es, con diferencia, la causa más común de pérdida de hojas en Ficus lyrata. Cuando el sustrato queda encharcado, las raíces no respiran y empiezan a pudrirse. La planta deja de absorber nutrientes y las hojas inferiores se vuelven marrones desde el centro o la base. Cómo regar correctamente Riega solo cuando los primeros 3-4 cm de sustrato estén secos al tacto. En primavera y verano suele tocar cada 7-10 días; en otoño e invierno, cada 14-20 días. Usa agua a temperatura ambiente, preferiblemente reposada 24 horas para que el cloro se evapore. La maceta debe tener agujeros de drenaje. Si tiene plato, vacíalo 15 minutos después de regar. Nunca dejes la base sumergida. Señales de exceso o falta de agua Exceso: hojas marrones desde el centro, sustrato compactado, olor agrio en la base. Falta: hojas que se enrollan en los bordes, caída sin manchas previas, sustrato que se separa de la maceta. Luz: la clave para hojas sanas El Ficus lyrata necesita luz brillante e indirecta durante 6-8 horas al día. Una ventana orientada al este, o cerca de una orientada al sur con visillo, son las mejores opciones. La luz directa de mediodía quema las hojas con manchas marrones; la sombra prolongada las debilita y las hace caer. Evita moverlo con frecuencia. Esta especie reacciona mal a los cambios bruscos de ubicación: puede tirar varias hojas en una semana solo por reorientarse. Si lo mudas, hazlo de forma gradual y gira la maceta un cuarto de vuelta cada 1-2 semanas para que crezca recto. Temperatura y corrientes de aire Mantenlo entre 18 y 24 °C. Por debajo de 13 °C empieza a sufrir y por encima de 30 °C se deshidrata. Aléjalo de: Ventanas que se abren en invierno. Radiadores, estufas y aires acondicionados. Puertas de entrada con corriente constante. Las hojas que caen por corrientes suelen hacerlo sin signos previos de enfermedad. Simplemente amanecen en el suelo. Humedad ambiental: el factor olvidado Procede de selva tropical. La humedad ideal para el Ficus lyrata está entre el 50% y el 65%. En pisos con calefacción central, en invierno la humedad puede bajar al 25-30%, y la planta lo nota. Para subirla: Coloca un humidificador cerca (lo más efectivo). Pon un plato con guijarros y agua bajo la maceta, sin que la base toque el agua. Agrupa plantas: juntas generan microclima. Pulveriza las hojas con agua filtrada 2-3 veces por semana, evitando mojar los cogollos nuevos. Plagas y enfermedades comunes Revisa el envés de las hojas una vez por semana. Las plagas más habituales son: Cochinilla algodonosa: bolitas blancas en nervios y axilas. Retira con bastoncillo y alcohol isopropílico. Araña roja: puntos amarillos diminutos y telarañas finas. Aparece con aire muy seco. Mosca blanca: revolotea al mover la planta. Entre las enfermedades, la más grave es la podredumbre radicular por Phytophthora o Pythium, asociada al exceso de riego. Si las hojas caen con olor a humedad en el sustrato, desmolda la planta, retira raíces negras y replanta en sustrato nuevo. Ante cualquier duda sobre tratamientos fungicidas, consulta en un centro de jardinería especializado. Cómo recuperar un ficus lira que ha perdido muchas hojas Si tu planta ha quedado pelada, no la descartes. El Ficus lyrata rebrota desde el tallo si las raíces están sanas. Comprueba las raíces: blancas y firmes = vivas; marrones y blandas = podridas. Replanta en sustrato fresco para plantas de interior con buen drenaje (mezcla con perlita al 20%). Colócalo en luz indirecta brillante. Espacia el riego hasta ver crecimiento nuevo. No fertilices hasta que aparezcan hojas nuevas, momento en que puedes aplicar un abono líquido equilibrado (NPK 10-10-10) cada 4 semanas en primavera y verano. La recuperación tarda entre 6 y 12 semanas. Paciencia. Preguntas frecuentes ¿Es normal que pierda hojas al llegar a casa? Sí. El cambio de ambiente del invernadero al salón provoca la caída de 2-5 hojas durante las primeras semanas. Mantén estables luz y riego y se estabilizará. ¿Puedo poner mi Ficus lyrata en el exterior? Solo en climas cálidos sin heladas y siempre en zona protegida del sol directo. No tolera temperaturas por debajo de 10 °C. ¿Es tóxico para perros y gatos? Sí. Su savia contiene látex irritante y puede causar vómitos y dermatitis. Mantenlo fuera del alcance de mascotas y consulta al veterinario ante cualquier ingestión. ¿Cada cuánto se trasplanta? Cada 2-3 años, en primavera, a una maceta solo 2-3 cm más ancha que la anterior. Raíces apretadas pueden frenar su crecimiento y provocar caída de hojas.
El lenguaje de la cola del gato: qué intenta decirte tu felino
Aprende a interpretar el lenguaje de la cola del gato con una guía clara de posiciones, movimientos y contextos. Etología felina aplicada al día a día en casa.
La cola de un gato (Felis catus) es uno de los indicadores más fiables de su estado emocional. Funciona como un pequeño semáforo: si aprendes a leerla, anticipas si tu gato quiere mimos, si va a bufar o si está a punto de cazar la pelusa que cruza el salón. Y no es esotérico. La comunicación felina combina postura corporal, orejas, pupilas, vocalizaciones y, sobre todo, cola. Etólogos como John Bradshaw (Universidad de Bristol) llevan décadas describiendo estas señales en obras como Cat Sense (2013). Vamos al grano. Por qué la cola es clave en la comunicación felina El gato doméstico es un animal solitario en origen, pero ha desarrollado un repertorio visual sofisticado al convivir con humanos y otros gatos. La cola, larga y muy móvil, es visible a distancia y permite avisar antes de llegar al contacto físico. Es comunicación a distancia segura: evita peleas, marca intenciones y modula la interacción. Cómo leer la cola sin equivocarte: contexto, postura y orejas Una cola aislada no significa nada. Siempre se interpreta junto a: Orejas: hacia delante (atención), hacia los lados (incomodidad), aplastadas (miedo o agresión). Pupilas: dilatadas en excitación, miedo o juego intenso. Postura: cuerpo relajado, agazapado o arqueado. Contexto: ¿acaba de ver un pájaro? ¿llegó una visita? ¿le tocaste la barriga? Si solo miras la cola, te perderás la mitad del mensaje. Posiciones de la cola del gato y su significado Cola erguida y recta hacia arriba: saludo amistoso La punta puede ir ligeramente curvada. Es el saludo clásico cuando entras por la puerta. Indica confianza y disposición social. Se documentó como señal afiliativa en estudios de Cameron-Beaumont (1997) sobre comunicación entre felinos. Cola en forma de signo de interrogación: curiosidad Erguida con la punta en gancho. El gato está receptivo, interesado en interactuar. Buen momento para ofrecer juego o caricias suaves. Cola horizontal y relajada: estado neutro Ni alerta ni asustado. Tu gato está en modo exploración tranquila. Cola baja o entre las patas: miedo o sumisión Cuanto más pegada al cuerpo, más inseguridad. Si va acompañada de orejas hacia atrás y cuerpo encogido, no lo fuerces. Dale espacio. Cola hinchada y erizada: alarma o amenaza El pelo se eriza por piloerección. El gato intenta parecer más grande. Suele ir con lomo arqueado y bufido. Hay miedo intenso o percepción de amenaza. Aleja el estímulo y no te interpongas. Movimientos de la cola: qué significa cada uno Cola moviéndose lentamente de lado a lado: concentración Típico cuando observa una presa, real o imaginaria. Atención focalizada, modo cazador. Coletazos rápidos y fuertes: irritación o sobreestimulación Si lo estás acariciando y empieza a golpear la cola contra el sofá, para. Es la señal previa al mordisco o zarpazo. No es traición; te avisó. Vibración o temblor en la punta: excitación intensa Aparece en encuentros muy estimulantes: ver al cuidador tras horas, ante comida favorita o en marcaje con orina (en ese caso, la cola vibra erguida contra una superficie vertical). Latigazos al jugar: modo cazador Movimientos amplios mientras acecha el juguete. Es comportamiento predatorio canalizado en juego. Sano y necesario. Cuando la cola indica un problema de salud No todo es emoción. Conviene consultar al veterinario si observas: Cola caída y sin movilidad tras un golpe o caída: posible síndrome de la cola flácida o traumatismo sacrocaudal. Pérdida de pelo, heridas o lamido excesivo en la base de la cola. Dolor al tocarla, posturas anómalas mantenidas. Cambios bruscos en el lenguaje corporal sin causa aparente. Cualquier signo persistente requiere revisión profesional. Aquí no hay diagnóstico casero que valga. Errores comunes al interpretar la cola Confundir coletazos con felicidad (como en los perros). En gatos suele ser lo contrario: molestia. Ignorar las orejas y las pupilas. La cola sola engaña. Forzar caricias cuando la cola ya avisa de saturación. No respetar la cola baja en gatos nuevos en casa: necesitan días o semanas de adaptación. Tirar o agarrar la cola: zona muy sensible, con riesgo de lesión nerviosa. Cómo responder al lenguaje de tu gato en casa Si te saluda con la cola erguida, devuélvele el saludo con voz suave. Si vibra la cola al verte, dedícale dos minutos de juego. Si coletea mientras lo acaricias, retira la mano antes del zarpazo. Si la lleva baja, ofrece refugios en alto y zonas tranquilas. Si se eriza, no lo cojas en brazos. Reduce estímulos y espera. Preguntas frecuentes sobre el lenguaje de la cola del gato ¿Por qué mi gato mueve la cola cuando le hablo? Suele ser una respuesta de atención. Un movimiento suave indica que te registra; un coletazo fuerte, que prefiere no ser molestado. ¿Es verdad que un gato feliz mueve la cola? No como un perro. El gato feliz suele llevar la cola erguida y quieta, o con la punta en gancho. Los movimientos amplios suelen indicar tensión. ¿Por qué mi gato vibra la cola al verme? Es una señal de excitación positiva, frecuente en el reencuentro. Si lo hace contra una pared y eleva el cuarto trasero, puede ser marcaje con orina; consúltalo con el veterinario si es nuevo. ¿Qué hago si mi gato esconde la cola entre las patas? Reduce ruido, visitas y manipulación. Si persiste varios días o aparece tras un golpe, acude al veterinario para descartar dolor o lesión. ¿Los gatos sin cola se comunican peor? Razas como el Manx compensan con orejas, postura y vocalizaciones, pero pierden parte del repertorio visual. Otros gatos pueden malinterpretarlos en encuentros iniciales.
Oso pardo cantábrico: dónde vive y por qué su recuperación es una buena noticia
El oso pardo cantábrico ha pasado de unos 80 ejemplares en los años 90 a cerca de 370-400 hoy. Te contamos dónde vive, cómo se ha recuperado y qué amenazas siguen sobre la mesa.
El oso pardo cantábrico es uno de los grandes mamíferos más emblemáticos de la fauna ibérica. Hablamos del mismo oso pardo (Ursus arctos) que habita en gran parte de Eurasia y Norteamérica, pero de una población aislada en el noroeste peninsular, genéticamente diferenciada y con una historia reciente que merece la pena conocer. Hace tres décadas, su futuro pintaba muy mal. Hoy, sin cantar victoria, su recuperación se considera uno de los casos de éxito de la conservación en Europa occidental. Quién es el oso pardo cantábrico No es una subespecie reconocida formalmente, pero sí una población diferenciada de Ursus arctos arctos, la subespecie europea. Lleva miles de años aislada del resto de osos europeos y muestra una baja diversidad genética, algo lógico en un grupo tan reducido. Es un plantígrado robusto: los machos adultos pesan entre 85 y 200 kg, y las hembras entre 65 y 150 kg. La longitud cabeza-cuerpo ronda los 1,5-2 metros. En libertad viven de media 25-30 años, aunque pocos llegan a esa edad. A diferencia del oso pardo de los Cárpatos o de Alaska, el cantábrico es algo más pequeño y de pelaje variable, del marrón claro al casi negro. Dónde vive el oso pardo cantábrico Vive exclusivamente en la Cordillera Cantábrica, repartido en dos núcleos separados por la autovía A-66 y el corredor Pajares-Pola de Lena: Subpoblación occidental: la mayoritaria. Ocupa el suroccidente de Asturias, el noroeste de León, parte de Lugo y Palencia. Concentra alrededor del 85-90% de los ejemplares. Subpoblación oriental: más pequeña y frágil. Se reparte entre el oriente de Asturias, norte de Palencia, sur de Cantabria y noreste de León. Su hábitat son bosques maduros de roble, haya y abedul, intercalados con matorrales de brezo, arándano y piornales. Necesita zonas tranquilas para criar y áreas abiertas con frutos silvestres en otoño. La conexión entre ambos núcleos a través del llamado corredor interpoblacional es uno de los objetivos prioritarios de conservación. Qué come y cómo se comporta El oso pardo cantábrico es omnívoro y oportunista, con una dieta en la que la carne pesa menos de lo que mucha gente imagina. Más del 75% de lo que come es vegetal: hierbas, brotes, bellotas, hayucos, castañas, arándanos y cerezas silvestres. Completa el menú con insectos (sobre todo hormigas), miel, carroña y, ocasionalmente, algún ungulado. Es un animal solitario y discreto. Los machos pueden tener territorios de más de 200 km². Las hembras paren 1-3 crías cada 2-3 años, en pleno invierno, durante el letargo en cuevas o oseras. Las crías permanecen con la madre alrededor de un año y medio. No hiberna en sentido estricto como otros osos: entra en un letargo más ligero, y en años de bellota abundante puede haber ejemplares activos buena parte del invierno. De 80 ejemplares a casi 400: la cronología de una recuperación A comienzos de los años 90, los censos hablaban de unos 60-80 osos en toda la cordillera, con la subpoblación oriental al borde del colapso (menos de 20 individuos). El furtivismo, los lazos, los venenos y la destrucción del hábitat habían hecho su trabajo. A partir de ahí, se encadenan varios factores: Protección legal estricta y persecución del furtivismo. Creación de la Fundación Oso Pardo (FOP) en 1992, que vertebra gran parte del trabajo de campo. Programas LIFE financiados por la Unión Europea. Coordinación entre los gobiernos de Asturias, Castilla y León, Cantabria y Galicia. Recuperación de hábitats forestales y plantación de frutales silvestres. El último censo coordinado de hembras con crías, referencia estándar para estimar la población, sitúa el total en torno a 370-400 ejemplares entre ambas subpoblaciones. La occidental crece de forma sostenida; la oriental, aunque ha pasado de unas decenas a cerca de 40-50 individuos, sigue siendo vulnerable. Estado de conservación y amenazas actuales A escala global, Ursus arctos está catalogado como Preocupación Menor (LC) por la UICN. Pero la población cantábrica figura en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como "En peligro de extinción", y así seguirá mientras no se consolide la conexión entre núcleos. Las amenazas que persisten: Atropellos en carreteras y vías rápidas. Furtivismo y lazos ilegales destinados a otras especies. Fragmentación del hábitat por infraestructuras. Endogamia en la subpoblación oriental. Conflictos puntuales con apicultores y ganaderos, que se gestionan con compensaciones y cierres eléctricos. El cambio climático añade incertidumbre: las fluctuaciones en la fructificación de hayedos y robledales pueden afectar a la preparación para el letargo. Qué puedes hacer tú Si vas a zonas oseras, respeta las señalizaciones y no salgas de los senderos en primavera (época de cría). Apoya a entidades como la Fundación Oso Pardo o WWF España. Denuncia lazos, cebos envenenados o avistamientos sospechosos al SEPRONA (062). Consume productos locales con sellos de "compatible con el oso", que premian a ganaderos y apicultores de la zona. Preguntas frecuentes ¿Cuántos osos pardos hay en España? Las estimaciones más recientes sitúan la población cantábrica en torno a 370-400 ejemplares, repartidos entre la subpoblación occidental (mayoritaria) y la oriental. En los Pirineos hay otra población distinta, fruto de reintroducciones con osos eslovenos. ¿Es peligroso el oso pardo cantábrico para las personas? Los ataques son extremadamente raros. El oso evita activamente al ser humano. Los pocos incidentes documentados han ocurrido con hembras con crías sorprendidas a corta distancia. Hacer ruido al caminar por zonas oseras basta para evitar encuentros. ¿Se puede ver un oso pardo en libertad en España? Sí, con paciencia y prismáticos. Lugares como Somiedo, Fuentes del Narcea o la Montaña Palentina ofrecen avistamientos guiados responsables, siempre a distancia y sin cebos. ¿El oso pardo cantábrico sigue en peligro de extinción? Legalmente sí, según el catálogo español. La tendencia es positiva, pero la subpoblación oriental y la conexión entre núcleos siguen siendo puntos críticos que impiden bajar la guardia.
Sansevieria trifasciata: por qué la lengua de suegra es la reina de los descuidos
Guía completa de cuidados de la Sansevieria trifasciata: riego, luz, sustrato y errores comunes. Descubre por qué es la planta de interior más resistente para principiantes.
Hay plantas que perdonan. Y luego está la lengua de suegra. Si llevas un mes sin regarla, sigue ahí. Si la pusiste en una esquina oscura del pasillo, sigue ahí. Si te has ido tres semanas de vacaciones en agosto, sigue ahí. La Sansevieria trifasciata —ahora reclasificada como Dracaena trifasciata, aunque casi nadie la llama así— es, junto con el potos, la planta de interior más tolerante al abandono que puedes meter en casa. Pertenece a la familia Asparagaceae y es originaria del oeste de África tropical, sobre todo de Nigeria y el Congo. Esa procedencia explica casi todo: suelos pobres, sequías largas, luz intensa filtrada. Si replicas (aunque sea de aquella manera) esas condiciones en tu salón, la planta vive décadas. Por qué la lengua de suegra es prácticamente indestructible La clave está en su metabolismo. La Sansevieria usa fotosíntesis CAM (Crassulacean Acid Metabolism), el mismo mecanismo que cactus y crasas. Abre los estomas de noche para captar CO₂ y los cierra de día para no perder agua. Resultado: pierde poquísima humedad y aguanta semanas sin riego. Sus hojas, gruesas y fibrosas, funcionan como depósitos de agua. Y su rizoma subterráneo le permite rebrotar incluso si la parte aérea se daña. Es, literalmente, una planta diseñada para sobrevivir a jardineros olvidadizos. Luz: cuánta necesita y dónde colocarla Tolera de todo, pero no todo le sienta igual. Óptimo: luz brillante indirecta, entre 10.000 y 20.000 lux. Mínimo viable: unos 100-200 lux, equivalentes a una habitación interior con luz artificial. Crecerá lentísima, pero no muere. A evitar: sol directo del mediodía en verano detrás de cristal. Quema las hojas y deja manchas marrones. Si las hojas nuevas salen estrechas y pálidas, le falta luz. Si los bordes se vuelven amarillentos y secos, le sobra. Riego: la regla de oro es regar poco Aquí es donde mueren el 90 % de las Sansevierias. No por sed: por exceso de agua. Primavera-verano: riego cada 14-21 días, dejando que el sustrato se seque por completo entre uno y otro. Otoño-invierno: cada 30-45 días es suficiente. En pisos con calefacción muy seca, comprueba con el dedo: si los primeros 5 cm están secos, riega. Cantidad: empapa hasta que salga agua por el drenaje y vacía el plato a los 10 minutos. Nada de agua estancada. Usa agua a temperatura ambiente. Si tu agua del grifo es muy calcárea, déjala reposar 24 horas o usa agua de lluvia. Sustrato y maceta ideales Necesita un sustrato muy drenante. La mezcla que mejor funciona: 50 % sustrato universal. 30 % perlita o arena gruesa. 20 % sustrato específico para cactus. El pH ideal ronda 6,0-7,5. La maceta, preferiblemente de barro: transpira y ayuda a que el cepellón se seque. Y siempre con agujero de drenaje. Sin excepción. Temperatura y humedad Rango cómodo: 18-27 °C. Aguanta hasta los 10 °C de mínima, pero por debajo de 5 °C las hojas se manchan y el rizoma puede pudrirse. No le importa la humedad ambiental baja, así que es perfecta para pisos con calefacción central. Cuidados estacionales Primavera y verano es su época activa. Riega más, abona una vez al mes con fertilizante para cactus diluido a la mitad y trasplanta si lo necesita (cada 2-3 años, no más). Otoño e invierno entra en reposo. Reduce riegos drásticamente, no abones y aléjala de ventanas frías. Beneficios reales (y los que son mito) La Sansevieria saltó a la fama tras el estudio Clean Air de la NASA (Wolverton, 1989), que demostró que algunas plantas eliminan compuestos como benceno, formaldehído y tricloroetileno en cámaras cerradas. Cierto. Pero ese experimento se hizo en condiciones de laboratorio: una vivienda real no es una cápsula sellada. Estudios posteriores (Cummings & Waring, 2020, Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology) calcularon que necesitarías cientos de plantas por habitación para igualar la ventilación de abrir una ventana cinco minutos. La Sansevieria depura algo, sí. Pero no sustituye a un purificador ni a ventilar. Lo que sí es verdad: por su metabolismo CAM, libera oxígeno de noche, lo que la hace popular en dormitorios. Reproducción: esquejes y división Dos métodos sencillos: División del rizoma: al trasplantar, separa las matas con un cuchillo limpio. Cada porción con raíces es una planta nueva. Esqueje de hoja: corta una hoja en secciones de 5-8 cm, deja cicatrizar 48 horas y entiérralas en sustrato arenoso. Tardan 6-8 semanas en enraizar. Ojo: las variedades variegadas (como 'Laurentii', con bordes amarillos) pierden la variegación al reproducirse por hoja. Para mantenerla, divide el rizoma. Problemas comunes Hojas blandas y amarillas: exceso de riego. Suspende el agua y revisa raíces. Hojas arrugadas: falta de riego prolongada. Puntas marrones: agua con cloro o cal. Cambia a agua reposada. Cochinilla algodonosa: limpia con un bastoncillo y alcohol al 70 %. ¿Es tóxica para perros y gatos? Sí. Contiene saponinas que provocan vómitos, salivación y diarrea si tu mascota mordisquea las hojas. No es mortal, pero sí desagradable. Colócala fuera de su alcance o elige otra especie si tu gato es de los que muerden todo. FAQ ¿Cuánto vive una Sansevieria? Con cuidados mínimos, 20-25 años sin problema. Hay ejemplares documentados de más de 40. ¿Por qué no crece mi Sansevieria? Probablemente le falta luz o está en reposo invernal. Es una planta lenta: 2-4 hojas nuevas al año es normal. ¿Puedo tenerla en el baño? Sí, siempre que tenga algo de luz. Tolera bien la humedad puntual de la ducha. ¿Necesita poda? No. Solo retira hojas dañadas cortándolas en la base con tijeras limpias. ¿Es legal tenerla en España? Sí. No está incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras ni en CITES. Cultivo doméstico sin restricciones.
Qué frutas y verduras puede comer tu conejo sin peligro
Guía práctica con las frutas y verduras seguras para conejos, cantidades por kilo de peso y los alimentos prohibidos que debes evitar. Información basada en criterios veterinarios para una dieta saludable.
El conejo doméstico (Oryctolagus cuniculus f. domesticus) es un herbívoro estricto con un sistema digestivo delicado. Su dieta diaria se sostiene en el heno de hierba (80%), un pequeño aporte de pienso específico y, sobre todo, verduras frescas. La fruta queda relegada a un papel mucho menor del que mucha gente cree. Saber qué puedes ofrecerle y en qué cantidad evita problemas digestivos serios como la estasis gastrointestinal, una de las urgencias veterinarias más habituales en lagomorfos. Vamos al detalle. Cómo encaja la fruta y la verdura en la dieta del conejo Un conejo adulto sano debería comer cada día, aproximadamente: Heno a libre disposición (Timothy, festuca, prado): la base de todo. Verdura fresca: unos 100 g por kilo de peso corporal al día, repartidos en 2 tomas. Pienso extrusionado: 20-30 g por kilo al día como máximo. Fruta: como premio, 1-2 cucharadas soperas al día en un conejo de 2 kg, no más. La verdura es alimento; la fruta es golosina. Esa jerarquía es la clave. Verduras recomendadas para conejos (consumo diario) Estas son las más seguras como base verde diaria. Conviene combinar 3 o 4 tipos distintos en cada comida para variar nutrientes: Hojas de canónigos Lechuga romana (nunca iceberg) Endibia y escarola Rúcula (en pequeñas cantidades por su contenido en oxalatos) Hojas de rabanito Hojas de zanahoria (mucho mejores que la raíz) Albahaca, cilantro, perejil, menta, eneldo Apio (cortado en trozos cortos para evitar atragantamientos con las fibras) Achicoria Introduce cada verdura nueva por separado y espera 48 horas antes de añadir otra. Si aparecen heces blandas, retírala. Verduras de consumo ocasional Estas se pueden ofrecer 2-3 veces por semana, en cantidades pequeñas: Brócoli (sobre todo las hojas; el tallo y las flores pueden producir gases) Coliflor, col rizada, berza Espinacas y acelgas (ricas en oxalatos, no a diario) Pimiento rojo, amarillo o verde (sin semillas) Pepino (mucha agua, poca fibra) Zanahoria (la raíz): una rodaja fina, no más; tiene demasiado azúcar Calabacín y calabaza Verduras prohibidas Estas no deben formar parte de su dieta bajo ningún concepto: Cebolla, ajo, puerro, cebolleta: tóxicos, pueden provocar anemia hemolítica. Patata (y sus brotes): contiene solanina. Aguacate: contiene persina, tóxica para conejos. Champiñones y setas. Habas, judías secas, garbanzos crudos: indigestos y peligrosos. Ruibarbo: alto contenido en oxalatos. Lechuga iceberg: apenas aporta nutrientes y contiene lactucarium. Tomate verde y hojas de tomatera. Frutas permitidas para conejos La fruta se ofrece como premio, 2-3 veces por semana, en porciones del tamaño de una cucharada sopera. Estas son seguras: Manzana sin pepitas (las semillas contienen cianuro) Pera sin pepitas Plátano (muy azucarado: media rodaja basta) Fresa y fresón Arándanos, moras, frambuesas Melocotón, nectarina, albaricoque (sin hueso) Sandía y melón (sin semillas, sin corteza) Piña fresca (pequeña cantidad) Papaya (su enzima ayuda con las bolas de pelo) Kiwi Cerezas sin hueso ni rabito Frutas prohibidas o desaconsejadas Aguacate (insistimos: tóxico). Frutos secos de cualquier tipo: demasiada grasa. Frutas desecadas comerciales: concentración de azúcar excesiva. Cítricos enteros (naranja, mandarina, limón, pomelo): acidez elevada; algunas guías permiten un gajo puntual, pero es mejor evitarlos. Semillas y huesos de manzana, pera, melocotón, ciruela, cereza: contienen compuestos cianogénicos. Cantidades exactas según el peso del conejo Como referencia práctica para una dieta saludable en el conejo doméstico: Peso del conejo Verdura fresca/día Fruta/día (máx.) 1 kg 100 g 10-15 g 1,5 kg 150 g 15 g 2 kg 200 g 20 g 3 kg 300 g 25-30 g La fruta nunca debería superar el 5% de la ingesta diaria total. Cómo introducir alimentos nuevos Los cambios bruscos descompensan la microbiota cecal. Introduce un alimento nuevo cada vez, en cantidad mínima (una hoja, un trocito), y observa las heces 24-48 horas. Si son redondas, secas y abundantes, todo va bien. Si aparecen blandas, mocos o pierde apetito, retira el alimento y consulta a un veterinario especialista en exóticos. Conejos jóvenes, gestantes y mayores Menores de 4 meses: solo heno y pienso junior. Las verduras y frutas se introducen muy progresivamente entre los 3-4 meses, empezando por hierbas aromáticas. Hembras gestantes o lactantes: pueden necesitar más aporte calórico; ajusta con tu veterinario. Conejos geriátricos (>6 años): vigila el peso y reduce fruta si hay sobrepeso o problemas dentales. Señales de alarma tras comer fruta o verdura Acude al veterinario si tu conejo deja de comer más de 12 horas, no defeca, presenta diarrea, abdomen distendido o postura encorvada. La estasis gastrointestinal es una urgencia. Preguntas frecuentes ¿Puedo dar lechuga a mi conejo todos los días? Sí, siempre que sea lechuga romana, hoja de roble o lollo. La iceberg no es adecuada porque apenas aporta nutrientes y puede causar diarrea. ¿Cuánta zanahoria puede comer un conejo al día? Una rodaja fina, no más. La zanahoria tiene mucho azúcar y, pese al cliché del dibujo animado, no debe ser su alimento principal. Sus hojas son una opción mucho mejor. ¿Es peligroso el plátano para los conejos? No es tóxico, pero su alto contenido en azúcar y almidón lo convierte en un premio muy ocasional: media rodaja una o dos veces por semana es suficiente. ¿Qué hago si mi conejo come algo prohibido? Llama de inmediato a un veterinario especializado en animales exóticos. No esperes a ver síntomas, sobre todo si ha ingerido aguacate, cebolla, ajo o pepitas de manzana en cantidad. ¿Las verduras congeladas valen? No. Las verduras deben darse frescas, lavadas y a temperatura ambiente. Las frías o congeladas pueden provocar problemas digestivos.
Lobo gris: comportamiento, hábitat y curiosidades del gran cánido salvaje
Guía completa sobre el lobo gris (Canis lupus): cómo vive, qué come, cómo se organiza la manada y en qué estado de conservación se encuentra hoy en España y el mundo.
Pocas especies despiertan tanta fascinación —y tanta polémica— como el lobo gris (Canis lupus). Es el cánido salvaje más extendido del hemisferio norte, pieza clave de muchos ecosistemas y protagonista de un debate constante entre conservación y ganadería extensiva. En España, además, tenemos una subespecie propia, el lobo ibérico, que ha pasado de estar al borde de la extinción a recuperarse con dificultad. Si quieres entender de verdad qué es un lobo (más allá de Caperucita), aquí tienes una ficha rigurosa con datos concretos. Identificación: cómo es un lobo gris El lobo gris es el mayor representante salvaje de la familia Canidae. Su tamaño varía mucho según la subespecie y la latitud: los lobos del norte de Canadá o Siberia son notablemente mayores que los ibéricos. Peso: 30-50 kg los machos adultos, 25-40 kg las hembras. Ejemplares grandes en Norteamérica pueden superar los 60 kg. Longitud: 100-160 cm de cabeza a grupa, más una cola de 30-50 cm. Altura a la cruz: 60-90 cm. Longevidad: 6-8 años en libertad, hasta 15-16 años en cautividad. El pelaje no siempre es gris: va del crema al negro pasando por tonos canela y plateados. Frente al perro doméstico (Canis lupus familiaris), el lobo tiene cabeza más ancha, hocico más largo, orejas pequeñas y triangulares y patas proporcionalmente largas. Subespecies y el caso del lobo ibérico Se reconocen entre 30 y 38 subespecies según los autores. El lobo ibérico (Canis lupus signatus) es endémico de la península y se distingue por las marcas oscuras en labios, patas delanteras y cola que le dan nombre (signatus significa "marcado"). Otras subespecies relevantes: el lobo euroasiático (C. l. lupus), el lobo del Ártico (C. l. arctos) y el lobo gris norteamericano (C. l. occidentalis). Hábitat y distribución del lobo gris El hábitat del lobo gris es enormemente flexible: bosques boreales, taiga, tundra, estepas, montañas y matorral mediterráneo. Lo que necesita no es un paisaje concreto, sino presas suficientes y baja persecución humana. Hoy ocupa Canadá, Alaska, buena parte de Rusia, Mongolia, China, Europa del este y, en recuperación, Europa occidental: Italia, Francia, Alemania, Polonia, Escandinavia y la Península Ibérica. En Estados Unidos, su distribución se redujo drásticamente en el siglo XX y solo se ha recuperado en focos concretos (Yellowstone, Grandes Lagos, Montañas Rocosas). Alimentación del lobo gris Es un carnívoro generalista y oportunista. La base de la dieta son ungulados salvajes: Ciervo, corzo, jabalí, gamo, muflón en Europa. Alce, caribú y bisonte en Norteamérica. Saiga y argalí en Asia central. Cuando escasean las presas silvestres, complementa con liebres, micromamíferos, carroña y, en zonas humanizadas, ganado doméstico (ovejas, terneros, potros). En el caso ibérico, los estudios de la Estación Biológica de Doñana muestran que el jabalí y el corzo dominan la dieta donde abundan; el consumo de ganado depende mucho de las medidas de prevención (mastines, cierres nocturnos). Un lobo adulto puede ingerir entre 3 y 5 kg de carne al día de media, aunque tras un ayuno largo es capaz de comer hasta 9-10 kg de golpe. La manada: estructura social y comportamiento La manada de lobos no es una asamblea de machos alfa peleando por el dominio. Esa idea, popularizada en los años 70, se ha corregido: las manadas son unidades familiares. Una manada típica está formada por una pareja reproductora (los antiguos "alfa", hoy llamados simplemente padres) y sus crías de uno o dos años. El tamaño habitual va de 5 a 10 individuos, aunque en zonas con grandes presas como el alce pueden superar los 15. El comportamiento del lobo gris incluye: Caza cooperativa, sobre todo para presas grandes. Defensa territorial mediante aullidos, marcaje con orina y patrullas. Comunicación compleja: posturas, expresiones faciales, vocalizaciones (aullido, gruñido, ladrido, gemido). Los territorios pueden ir desde 100 km² en zonas ricas hasta más de 1.000 km² en la tundra. Reproducción del lobo gris Solo la pareja reproductora cría cada año. El celo ocurre entre enero y marzo, con una gestación de 62-63 días. Las hembras paren de 4 a 6 cachorros en una madriguera. Las crías abren los ojos a las dos semanas y empiezan a salir al exterior hacia las 3-4 semanas. Los hermanos mayores ayudan a cuidar y alimentar a los nuevos cachorros. Hacia los 1-3 años, los jóvenes se dispersan para buscar territorio propio y formar su propia manada, recorriendo a veces cientos de kilómetros. Estado de conservación A nivel global, la UICN clasifica al lobo gris como Preocupación menor (LC): la población mundial supera los 200.000-250.000 ejemplares y está estable o en aumento en buena parte de su rango. El caso ibérico es distinto. Según el último censo nacional coordinado (2012-2014) y datos posteriores del MITECO, en España hay unas 297 manadas estimadas, concentradas en Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria. Desde septiembre de 2021, el lobo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en toda España, lo que prohíbe su caza al norte y sur del Duero. La decisión sigue generando tensión con el sector ganadero. Amenazas principales: persecución ilegal (furtivismo, veneno), atropellos, pérdida de hábitat y conflicto con la ganadería. Curiosidades verificables sobre el lobo gris El aullido se oye a 10-16 km en bosque y campo abierto. Sirve para reunir a la manada y delimitar territorio. La reintroducción de lobos en Yellowstone en 1995 desencadenó una cascada trófica documentada: control de poblaciones de wapití, recuperación de la vegetación de ribera y cambios incluso en los cursos de los ríos (Ripple & Beschta, Biological Conservation, 2012). El lobo y el perro doméstico comparten un 99,9% del ADN, pero divergieron hace entre 15.000 y 40.000 años según los estudios genómicos más recientes. Los lobos no son monógamos estrictos de por vida: si muere la pareja reproductora, el superviviente suele emparejarse con otro individuo. Preguntas frecuentes sobre el lobo gris ¿Es peligroso para las personas? Los ataques de lobo a humanos son extremadamente raros en Europa. Las estadísticas históricas muestran muy pocos casos en el último siglo, casi siempre asociados a rabia o a ejemplares habituados a alimento humano. ¿Se puede tener un lobo como mascota? No. El lobo gris es una especie silvestre protegida; su tenencia está prohibida en España salvo en centros autorizados. Los híbridos lobo-perro tampoco son recomendables: combinan tamaño, fuerza y conducta poco predecible. ¿Cuánto vive un lobo? Entre 6 y 8 años de media en libertad. La mortalidad temprana es alta por enfermedad, enfrentamientos territoriales y, sobre todo, causas humanas. ¿Cuál es la diferencia entre lobo gris y lobo ibérico? El lobo ibérico es una subespecie del gris adaptada a la península: algo más pequeño y con marcas oscuras características. Genéticamente está bien diferenciado y forma una población aislada del resto europeo. ¿Por qué importa conservar al lobo? Como superdepredador regula poblaciones de ungulados, reduce daños forestales por sobrepastoreo y aporta carroña que sostiene a buitres, zorros y otros carroñeros. Su presencia es un indicador de ecosistemas funcionales.
Pothos (Epipremnum aureum): la planta colgante que sobrevive (casi) a todo
Guía completa de cuidados del pothos (Epipremnum aureum): luz, riego, temperatura, propagación por esquejes y toxicidad para mascotas. Datos concretos para que dure años.
Si existe una planta de interior capaz de perdonar olvidos, sequías y rincones poco luminosos, esa es el pothos (Epipremnum aureum). Originaria de las islas Salomón, en el Pacífico Sur, hoy es una de las trepadoras tropicales más vendidas del mundo. La encuentras en oficinas, baños, estanterías altas y macetas colgantes, con sus tallos cayendo en cascada o trepando por tutores de musgo. Su éxito no es casualidad. Tolera luz baja, riegos irregulares y temperaturas domésticas sin protestar demasiado. Eso sí, "casi indestructible" no significa "inmortal": tiene puntos débiles, sobre todo el exceso de agua y el frío. Aquí va una guía práctica para que tu pothos viva años, no meses. Qué es el pothos y por qué triunfa en interiores El pothos pertenece a la familia Araceae, la misma que la monstera o el filodendro. En su hábitat natural es una liana hemiepífita: germina en el suelo, trepa por troncos y puede alcanzar más de 20 metros, con hojas adultas que llegan a superar los 60 cm. En maceta, sin embargo, se queda en su fase juvenil: hojas acorazonadas de 8-12 cm, brillantes, a veces variegadas en amarillo, blanco crema o verde lima según el cultivar. Variedades habituales en tiendas: 'Golden': la clásica, verde con jaspeado amarillo. 'Marble Queen': variegada blanco-verde, crece algo más lenta. 'Neon': verde lima uniforme, muy luminosa. 'N'Joy' y 'Pearls and Jade': hojas más pequeñas, contraste blanco marcado. Importante: aunque popularmente se le llame "potus" o incluso "poto", el nombre científico aceptado hoy es Epipremnum aureum. Antiguamente se clasificó como Scindapsus aureus, nombre que aún ves en etiquetas de vivero. Luz, riego y sustrato: los tres pilares Luz: brillante e indirecta El pothos prefiere luz indirecta brillante, equivalente a unos 1.000-2.500 lux. Tolera zonas más oscuras (300-500 lux), pero pierde variegación y se vuelve más espigado, con hojas pequeñas y entrenudos largos. El sol directo prolongado quema las hojas: marcas marrones y secas en pocos días. Si tu pothos es variegado y quieres conservar el dibujo, acércalo a una ventana orientada al este o al norte, o a un metro de una ventana sur con visillo. Riego: mejor a menos que de más La regla práctica: riega cuando los 2-3 cm superiores del sustrato estén secos. En la mayoría de casas eso son 5-10 días en primavera-verano y 10-20 días en otoño-invierno, según calefacción y luz. Mete el dedo antes de regar; el peso de la maceta también es buena señal. Riega con agua a temperatura ambiente, mejor reposada 24 horas si tu agua es muy clorada. Drena bien: nunca dejes el plato con agua estancada más de 30 minutos. El encharcamiento es la causa número uno de muerte del pothos por pudrición de raíz (Pythium, Phytophthora). Sustrato Mezcla aireada y ligeramente ácida, pH 6,0-6,5. Una proporción que funciona: 60 % sustrato universal de calidad + 20 % perlita + 20 % fibra de coco o corteza fina de pino. La maceta, siempre con agujero de drenaje. Temperatura y humedad Rango óptimo: 18-29 °C. Por debajo de 10 °C sufre daños por frío (hojas negruzcas, caída). No lo dejes junto a ventanas frías en invierno ni en terrazas sin protección. La humedad ambiente ideal ronda el 50-70 %, pero tolera el 30-40 % típico de un piso con calefacción. Si las puntas se vuelven marrones y secas en invierno, suele ser por aire excesivamente seco: agrupa plantas, usa un humidificador o coloca la maceta sobre un plato con grava húmeda. Cuidados estacionales Primavera y verano: temporada de crecimiento. Riega con más frecuencia y abona cada 3-4 semanas con un fertilizante líquido equilibrado (NPK tipo 10-10-10 o 20-20-20) diluido a la mitad de la dosis del fabricante. Otoño e invierno: espacia los riegos y suspende el abonado. Aleja la planta de radiadores y de corrientes frías. Un trasplante cada 2 años, en primavera, a una maceta 2-3 cm más ancha, basta para mantenerlo activo. Problemas comunes Hojas amarillas: casi siempre exceso de riego. Comprueba el sustrato y revisa si hay raíces blandas y oscuras. También puede deberse a falta de nutrientes si llevas mucho sin abonar. Hojas marrones y secas en las puntas: aire seco, agua con exceso de cloro o flúor, o subriego prolongado. Pérdida de variegación: falta de luz. Acércalo a la ventana. Plagas: vigila cochinilla algodonosa en axilas de hojas y araña roja si el ambiente es muy seco. Limpia con un bastoncillo y alcohol isopropílico al 70 %, o aplica jabón potásico siguiendo instrucciones del producto. Cómo reproducir pothos por esquejes Es de las plantas más fáciles de propagar. Corta un tallo sano de 10-15 cm justo debajo de un nudo (el abultamiento del que salen hojas y raíces aéreas). Retira la hoja inferior; deja 2-3 hojas arriba. Coloca el esqueje en un vaso con agua, con el nudo sumergido. Cambia el agua cada 4-5 días. En 2-4 semanas verás raíces de 3-5 cm. Trasplanta a sustrato y riega. También enraíza directamente en sustrato húmedo bajo plástico transparente. ¿Es tóxico el pothos para perros, gatos y niños? Sí. Todas las partes de la planta contienen cristales de oxalato de calcio (rafidios). Si un perro, gato o niño la muerde, puede provocar irritación bucal intensa, salivación, vómitos y dificultad para tragar. Rara vez es mortal, pero es molesto y doloroso. Lo confirma la base de datos de plantas tóxicas de la ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Si tienes mascotas curiosas, colócalo en alto, fuera de su alcance. Y ante cualquier ingestión, acude al veterinario. Preguntas frecuentes ¿Cuánto vive un pothos? Con cuidados básicos, más de 10 años sin problema. Hay ejemplares domésticos documentados de varias décadas. ¿Por qué mi pothos no echa hojas grandes como en internet? Las hojas fenestradas y de gran tamaño aparecen solo en su forma adulta, cuando trepa por un soporte vertical (tutor de musgo, tronco) con buena humedad y luz. En maceta colgante, se queda en fase juvenil. ¿Puedo tener el pothos en el baño? Sí, siempre que reciba algo de luz natural o artificial equivalente. La humedad alta del baño le sienta bien. ¿Florece en interior? Prácticamente nunca. Su floración natural requiere giberelinas y condiciones tropicales muy específicas. No es un defecto: es lo normal. ¿El pothos purifica el aire? El famoso estudio de la NASA (Wolverton, 1989) mostró cierta capacidad de absorción de compuestos volátiles en cámaras cerradas, pero en una habitación real el efecto es marginal. Tenlo por estética y compañía verde, no como filtro.
Cómo saber si tu perro es feliz: 10 señales que lo confirman
Aprende a leer el lenguaje corporal de tu perro y descubre las 10 señales conductuales y físicas que indican que vive con bienestar. Guía clara basada en etología canina.
Convivir con un perro (Canis lupus familiaris) implica algo más que pasearlo y llenarle el cuenco. La felicidad de un perro no se mide con palabras: se observa. Y aunque cada individuo tiene su carácter, hay señales conductuales y físicas bastante universales que indican que tu compañero está bien. Aquí no hablamos de "emociones humanas" en perros, sino de indicadores de bienestar que veterinarios y etólogos usan para evaluar la calidad de vida de un animal. Estos son los diez más fiables. 1. Mantiene un lenguaje corporal relajado Un perro que se siente bien tiene el cuerpo suelto. Las orejas en su posición natural (ni pegadas al cráneo ni hipertensas hacia delante), la boca entreabierta y la mirada blanda. Los músculos faciales no están tirantes y el peso del cuerpo se reparte por igual en las cuatro patas. Si lo comparas con un perro estresado —cuerpo rígido, cola baja, lengua tensa—, la diferencia es evidente. 2. Mueve la cola con todo el cuerpo La cola cuenta mucho, pero no de forma simple. Un meneo amplio que arrastra la cadera y la parte trasera del cuerpo suele indicar estado emocional positivo. Estudios publicados en Current Biology (Quaranta et al., 2007) mostraron además que el sesgo del movimiento hacia la derecha se asocia a estímulos agradables. Cuidado: una cola que se mueve rígida y muy alta no es felicidad, es alerta. 3. Come con apetito y mantiene su peso Un perro feliz come con ganas en sus horarios habituales. La pérdida de apetito persistente es uno de los primeros indicios de que algo va mal, sea físico o emocional. Si tu perro mantiene su peso, su pelaje brilla y sus deposiciones son regulares, su organismo funciona. Cualquier cambio brusco en la ingesta debe llevarte al veterinario. 4. Duerme bien y suficiente Los perros adultos duermen entre 12 y 14 horas al día; los cachorros y mayores, hasta 18-20. Un perro con bienestar se queda dormido con facilidad, cambia de postura sin sobresaltos y elige sitios cómodos y seguros para descansar. El insomnio, los despertares constantes o dormir escondido pueden indicar estrés o dolor. 5. Busca el juego de forma espontánea El juego es una de las señales más claras de bienestar canino. Un perro contento te trae el juguete, hace la clásica reverencia (patas delanteras al suelo, trasero al aire) y disfruta de carreras, persecuciones y mordisqueos blandos. La pérdida de interés por jugar, sobre todo en perros jóvenes, debe ponerte en alerta. 6. Saluda con interés (pero sin desbordarse) Cuando llegas a casa, un perro equilibrado se acerca, mueve la cola, quizás suelta algún gemido suave y vuelve a sus cosas pasados unos minutos. Eso es saludable. La hiperexcitación constante o, al contrario, la indiferencia total, suelen reflejar problemas: ansiedad por separación en un caso, apatía o malestar en el otro. 7. Tolera la rutina y los cambios sin sobresaltarse Un perro que vive bien gestiona sin drama lo cotidiano: la aspiradora, las visitas, el coche, los ruidos de la calle. No quiere decir que le encanten, sino que no se desestabiliza. Los temblores constantes, esconderse o ladrar de forma exagerada ante estímulos comunes apuntan a falta de socialización o a un nivel de estrés crónico. 8. Mantiene contacto visual suave Un perro tranquilo te mira con los ojos entornados, parpadea y aparta la vista sin tensión. Ese contacto visual relajado es señal de vínculo y confianza. Las miradas fijas, los ojos muy abiertos con esclerótica visible (el "ojo de ballena") o la evitación total del contacto indican incomodidad. 9. Disfruta los paseos y olfatea con calma El paseo no es solo ejercicio: es enriquecimiento sensorial. Un perro feliz olfatea, marca, observa y avanza a un ritmo variable. Caminar tirando sin parar de la correa o, al revés, negarse a salir, son señales de que algo no encaja —ya sea adiestramiento, miedo o dolor articular—. Lo ideal son al menos dos paseos diarios de 30-45 minutos, adaptados a su edad y raza. 10. Busca tu compañía sin depender de ella Un perro con bienestar se acerca a ti, se tumba cerca, te sigue por casa y también es capaz de quedarse solo un rato sin entrar en pánico. Ese equilibrio entre vínculo y autonomía es uno de los mejores indicadores de salud emocional canina. Si llora, destroza o se autolesiona al quedarse solo, hablamos de ansiedad por separación y conviene tratarlo con un etólogo o veterinario. Preguntas frecuentes ¿Cómo sé si mi perro está triste o solo aburrido? El aburrimiento se resuelve con estímulo: paseos más largos, juegos de olfato, juguetes interactivos. La tristeza persistente —apatía, falta de apetito, dormir más de lo normal durante días— requiere consulta veterinaria para descartar dolor o enfermedad. ¿Mover la cola siempre significa felicidad? No. La cola comunica activación emocional, no solo alegría. Una cola rígida y alta puede indicar tensión o aviso. Hay que leerla junto al resto del cuerpo. ¿Los perros sonríen? Algunos perros enseñan los dientes en un gesto relajado llamado "sonrisa sumisa", asociado a contextos de saludo. No es una sonrisa humana, pero sí un signo de comunicación amistosa. ¿Cuánto ejercicio necesita un perro para estar feliz? Depende de raza, edad y salud. Como referencia, entre 1 y 2 horas diarias repartidas en paseos y juego cubren la mayoría de casos. Razas activas como border collies o pastores belgas necesitan bastante más. ¿Cuándo debo preocuparme por su comportamiento? Si notas cambios bruscos —dejar de comer, esconderse, agresividad nueva, apatía prolongada—, acude al veterinario. Muchos problemas que parecen "de humor" tienen origen físico.
El lince ibérico: el felino más amenazado de Europa que lucha por sobrevivir
Descubre la historia de recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus), el felino que pasó de 94 ejemplares en 2002 a más de 2.000 en 2023 gracias a uno de los proyectos de conservación más exitosos de Europa.
Pocas historias de la fauna europea son tan emocionantes como la del lince ibérico. Hace apenas dos décadas, este felino moteado estaba al borde de desaparecer para siempre: quedaban menos de un centenar de ejemplares en toda la península. Hoy, miles de personas trabajan, observan y celebran cada nuevo cachorro nacido en libertad. Esta es la historia de un animal que se negó a extinguirse. ¿Qué es el lince ibérico? El lince ibérico (Lynx pardinus) es un felino mediano, endémico de la península ibérica, que durante miles de años ha recorrido los matorrales mediterráneos en busca de su presa favorita: el conejo. Su silueta, con orejas terminadas en penachos negros y patillas pobladas, lo convierten en uno de los animales más reconocibles —y fotogénicos— de nuestra fauna. Características físicas y comportamiento Pesa entre 9 y 13 kilos y mide alrededor de un metro de largo, con una cola corta rematada en una punta negra inconfundible. Su pelaje leonado, salpicado de manchas oscuras, le sirve de camuflaje perfecto entre el monte mediterráneo. Es solitario, territorial y crepuscular: caza principalmente al amanecer y al atardecer, recorriendo territorios que pueden superar los 10 km² en los machos adultos. Diferencias con el lince euroasiático Aunque comparten género, no conviene confundirlos. El lince euroasiático (Lynx lynx) duplica en tamaño al ibérico, presenta un pelaje más uniforme y habita bosques fríos del centro y norte de Europa. El ibérico, en cambio, es más esbelto, está adaptado al clima mediterráneo y depende casi por completo del conejo de monte. ¿Por qué es el felino más amenazado de Europa? Durante décadas, el lince ibérico ostentó el triste título de felino más amenazado de Europa, e incluso del mundo. A comienzos del siglo XXI estuvo a un paso de la extinción funcional, con solo dos poblaciones reproductoras aisladas en Andalucía. Categorización IUCN actualizada (2024) La buena noticia llegó en 2024: la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasificó al lince ibérico de "En Peligro" a "Vulnerable", reconociendo así su espectacular recuperación. Es uno de los pocos casos en los que un gran carnívoro mejora de categoría en la Lista Roja, aunque sigue considerado una especie en peligro de extinción en España según la normativa nacional. Principales amenazas históricas Las causas de su declive son bien conocidas: pérdida y fragmentación del hábitat mediterráneo, persecución directa, atropellos en carreteras, el furtivismo y, sobre todo, el colapso de las poblaciones de conejo silvestre por la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica. Sin conejos, no hay linces. Hábitat del lince ibérico El hábitat del lince ibérico es el monte mediterráneo bien conservado: dehesas, matorrales densos de jara, lentisco y madroño, intercalados con claros donde abundan los conejos. Necesita zonas tranquilas para criar y corredores naturales para dispersarse. Distribución actual en la península ibérica Hoy existen núcleos reproductores estables en Doñana, Sierra Morena oriental, Montes de Toledo, Valle de Matachel (Extremadura), Sierra Arana (Granada) y varias zonas de Portugal como el Valle del Guadiana. La especie ha vuelto a territorios de los que llevaba ausente más de medio siglo. Zonas clave: Doñana, Sierra Morena, Montes de Toledo Doñana y Sierra Morena fueron los últimos refugios del lince y, gracias al trabajo del CSIC y la Junta de Andalucía, los puntos desde los que arrancó la recuperación. Los Montes de Toledo, reintroducidos a partir de 2014, albergan hoy una de las poblaciones más prósperas. Población lince ibérico 2024: cifras del último censo El último censo oficial coordinado por el MITECO, junto con Portugal y las comunidades autónomas, confirma una recuperación sin precedentes en la conservación europea. De 94 ejemplares en 2002 a más de 2.000 en 2023 En 2002 quedaban apenas 94 linces. El censo de 2023 contabilizó 2.021 ejemplares entre España y Portugal, incluyendo más de 400 hembras reproductoras y más de 700 cachorros nacidos ese año. Una multiplicación por veinte en dos décadas. Evolución por núcleos poblacionales Sierra Morena sigue siendo el mayor reservorio, seguida por los Montes de Toledo y Extremadura. Doñana, paradójicamente, atraviesa una situación delicada por la escasez de conejos y la sequía, con menos de 20 ejemplares. Conservación del lince ibérico: proyectos clave El proyecto LIFE Lince y LIFE Lynx-Connect Desde 2002, los sucesivos proyectos LIFE financiados por la Unión Europea han sido la columna vertebral de la recuperación. El actual LIFE Lynx-Connect (2020-2025) busca conectar las poblaciones existentes y crear nuevos núcleos para garantizar la viabilidad genética a largo plazo. Cría en cautividad y reintroducción Los centros de cría como El Acebuche (Doñana), La Olivilla (Jaén) y Silves (Portugal) han producido cientos de cachorros destinados a la reintroducción del lince ibérico en territorios históricos. Cada suelta es un acto cuidadosamente planificado. Papel del CSIC, WWF y administraciones El CSIC aporta la base científica, WWF impulsa la divulgación y vigilancia, y administraciones estatales, autonómicas y portuguesas coordinan el trabajo de campo. Es uno de los grandes ejemplos de colaboración conservacionista en Europa. El futuro del lince ibérico Los retos no han desaparecido: los atropellos siguen siendo la primera causa de mortalidad no natural, la enfermedad hemorrágica del conejo amenaza su despensa y el cambio climático presiona el monte mediterráneo. Aún así, el lince ibérico nos recuerda algo poderoso: cuando la ciencia, la voluntad política y la sociedad reman juntas, incluso el felino más amenazado de Europa puede volver a rugir entre las jaras.